Колесные гайки и болты – почему они важны и как с ними обращаться

Крепежные гайки и болты, с помощью которых колеса автомобиля устанавливаются на ступицах, – это на первый взгляд маленькие и непримечательные детали. Но именно от них напрямую зависит безопасность дорожного движения. Многие из нас наверняка могли видеть на просторах интернета видеоролики с записями ДТП, на которых у автомобилей прямо на ходу отлетают колеса. Из-за этого происходят серьезные крушения, особенно на скоростных автомагистралях и трассах. Зачастую причиной таких аварий являются именно колесные гайки или болты. Они могут оказаться некачественными, бракованными, слабо затянутыми или неправильно подобранными по длине или шагу резьбы. Если они ослабевают или ломаются, особенно в движении, это может привести к тяжелым последствиям. Поэтому за колесными гайками и болтами нужно регулярно ухаживать – проверять их внешний вид, силу затяжки и др. То же самое касается и ступичных шпилек, на которые наживляются колесные гайки.

Виды колесных болтов и гаек

В большинстве легковых автомобилей используются колесные болты с маркировкой М12х1,5. Такие крепежи имеют диаметр резьбы 12 мм, а ее шаг равен 1,5 мм. В некоторых моделях распространен размер М12х1,25 – например, в автомобилях ВАЗ. В этом случае диаметр резьбы также равен 12 мм, но ее витки размещены более компактно, с меньшим шагом 1,25 мм. При прочих равных условиях (одинаковая марка стали, одинаковое качество и пр.) более надежными считаются резьбовые соединения с бОльшим шагом резьбы, поскольку витки будут более прочными и широкими.

Как правило, чем больше и тяжелее автомобиль, тем крупнее болты и гайки используются для крепления колес. Например, в тяжелых внедорожниках вместо привычных М12х1,5 могут использоваться крепежи с резьбой М14, М16 или крупнее. Длина болтов в большинстве случаев составляет 6-6,5 см.

Помимо обычных крепежей, во многих автомобилях часто используются так называемые «секретки». Они отличаются от стандартных болтов и гаек тем, что имеют шляпки нетипичной формы. Соответственно, их невозможно открутить обычными торцевыми головками или трубчатыми ключами – для этого используются специальные ключи, которые продаются в комплекте с «секретками».

Для изготовления колесных крепежей могут использоваться различные металлы:

• Углеродистая сталь. Из этого материала производится большинство колесных гаек и болтов бюджетного ценового уровня. При правильном обращении и соблюдении регламентного момента затяжки такие крепления могут стабильно служить на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но такой материал подвержен коррозии, поэтому, если болты или гайки долго не обслуживаются (например, если машина оснащена всесезонными шинами, и колеса могут не сниматься по несколько лет подряд), резьба может прикипеть, и при дальнейшем снятии крепежей могут возникнуть проблемы.
• Легированная сталь. В отличие от обычной углеродистой стали, этот металл является более стойким к коррозии. Это важно не только с точки зрения прикипания резьбы (с легированной сталью такое случается реже, чем с обычной), но и с эстетической точки зрения – болты и гайки дольше сохраняют свой изначальный блеск и не покрываются ржавчиной. Кроме того, такая сталь имеет больший запас прочности, что снижает вероятность срыва резьбы.
• Титановые сплавы. Колесные крепежи из титановых сплавов часто используются в дорогих автомобилях премиум-класса, а также в мощных спорткарах. Они обладают исключительной прочностью, поэтому могут выдерживать любые нагрузки, что особенно важно для спортивных автомобилей.

Правила затяжки колесных гаек и болтов

Многие автомобилисты, которые самостоятельно меняют колеса и ремонтируют свои машины, руководствуются простым принципом: чем сильнее затянуть колесные гайки или болты, тем лучше. Это ошибочное мнение, а иногда даже опасное. Если затягивать крепления с максимальным усилием, можно сорвать резьбу. Причем иногда это даже не заметно – срыв резьбы может произойти именно тогда, когда автовладелец окончательно затянул гайки и болты, и убрал инструмент. Соответственно, это проявится позднее, во время движения автомобиля.

Чтобы не допустить этого, следует затягивать колесные крепежи с помощью динамометрического ключа. Как правило, оптимальный момент затяжки составляет 100-120 Нм для большинства легковых авто.

Во избежание самопроизвольного ослабевания резьбовых соединений рекомендуется регулярно проверять затяжку болтов и гаек на колесах автомобиля. По возможности это следует делать 1-2 раза в месяц. А если гайки или болты недавно были заменены, то новый крепеж следует проконтролировать через 50-100 км пробега, поскольку сразу после установки новые крепления могут подвергаться так называемой «релаксации» резьбы.

Что делать при повреждении резьбы

При срыве резьбы в колесных гайках или болтах настоятельно рекомендуется менять испорченные крепежи. Повторная нарезка резьбы, даже с помощью качественного профессионального инструмента, даст лишь временный эффект. И зачастую это неоправданно с точки зрения затрат времени и финансов – колесные болты и гайки, по сравнению с другими деталями, являются относительно недорогими, поэтому их замена, как правило, не особо бьет по кошелькам автовладельцев.

Резьба может сорваться не только на болте или в гайке, но и на самой ступице. Способ решения проблемы зависит от того, какой тип крепежа используется для крепления колес в конкретной модели автомобиля.

Если в машине используются колесные болты, которые, соответственно, вкручиваются в отверстия в ступице, то сорванную резьбу в ней вряд ли удастся восстановить. Любые «самоделки» могут обернуться повторным срывом резьбы, и из-за этого колесо автомобиля может отвалиться прямо в движении. Поэтому в подобных ситуациях самым надежным вариантом является замена ступицы.

Если же колеса крепятся гайками, которые навинчиваются на специальные шпильки на ступице, то проблему можно решить проще. Такие шпильки являются съемными, и при срыве резьбы их можно просто выбить со ступицы молотком, после чего заменить новыми. Но, в зависимости от модели автомобиля, процедура замены шпилек может быть более или менее сложной – иногда шпильки легко меняются без снятия ступиц, а в других случаях приходится демонтировать весь узел вместе со ступичным подшипником, и нередко его тоже приходится менять.

Как понять, что колесные болты или гайки ослаблены

Существует несколько признаков, которые могут прямо или косвенно указывать на то, что в автомобиле ослабились крепления колес. Во-первых, если гайки или болты недостаточно плотно затянуты, возникнет люфт колес. Его можно заметить как при движении, так и в автомобиле, приподнятом на домкрате. Во время движения будет возникать биение колес, что сопровождается характерным ритмичным стуком – причем как на прямой траектории, так и в поворотах. Также автомобиль может с задержкой реагировать на рулевые команды. При этом машина может стать менее устойчивой – и чем больше ослаблены крепления, тем это заметнее.

Когда автомобиль поднят на домкрате или подъемнике, неплотно затянутые крепления можно заметить, пошатав колеса вдоль вертикальной оси. Если они имеют люфт, нужно в первую очередь проверить затяжку болтов или гаек. Если они хорошо затянуты, причина может заключаться в ступичных подшипниках, шаровых опорах, сайлентблоках или других деталях.

Из личного опыта

Ненадежное крепление колес – это ситуация, с которой могут столкнуться как опытные водители, так и начинающие автомобилисты. С подобной ситуацией лично сталкивался и автор данной статьи. Несколько лет назад в автомобиле начал наблюдаться сторонний шум – при поворотах руля был слышен громкий металлический хруст. После снятия колеса и осмотра было обнаружено, что поврежден пыльник ШРУСа, в него попала грязь, и именно он издавал этот звук. Затем колесо было установлено обратно и, как выяснилось позже, при его установке были слабо затянуты гайки.

Ремонт был отсрочен на несколько дней – нужно было дождаться, пока привезут новый ШРУС. В течение этого времени металлический хруст только усиливался и иногда переходил в стук. Если раньше это было слышно только в поворотах, то затем колесо постукивало даже на прямой дороге. Стук был ритмичный, в такт с оборотами колеса – чем быстрее ехал автомобиль, тем большей была частота этих стуков. Но подозрения по-прежнему оставались на неисправном ШРУСе – он действительно нуждался в замене, и другие причины даже не рассматривались.

Наконец, доставили новый ШРУС, автомобиль загнали на смотровую яму и приступили к замене. И когда начали откручивать колесные гайки, обнаружили, что они почти наполовину откручены, а все четыре отверстия в стальном диске были сильно разбиты шпильками – до такой степени, что при дальнейшей установке колес пришлось подкладывать железные шайбы под гайки (в качестве временной меры).

Оказалось, тот ритмичный металлический стук, наблюдавшийся вдобавок к хрусту испорченного ШРУСа, возникал именно из-за биения ослабленных колесных крепежей. Колесо просто болталось на ступице, шпильки постепенно разбивали отверстия в диске, гайки понемногу откручивались, и если бы к замене ШРУСа приступили на день-два позже, это могло бы закончиться аварией – гайки держались буквально на крайних витках резьбы и могли слететь в любой момент.

Спустя некоторое время похожая ситуация случилась с задним колесом – из-за пробитой шины пришлось ставить «запаску» прямо на обочине. Из-за спешки колесные гайки были закручены на поддомкраченном колесе, но не затянуты до конца. Окончательную затяжку собирался сделать после опускания домкрата, при нагруженном колесе, но на что-то отвлекся и забыл сделать это. После установки запасного колеса, сразу после начала движения, послышался характерный металлический стук сзади. По предыдущему опыту сразу стало понятно – плохо затянуты гайки, и поэтому колесо болтается и стучит. Поэтому проблема была решена сразу же, без малейших последствий.

Вывод очевиден – тема данной статьи действительно актуальна. Неприятности, связанные с недостаточным уходом за колесными гайками или болтами, могут произойти с каждым. Поэтому мы настоятельно рекомендуем уделять должное внимание этим деталям и почаще проверять затяжку крепежей колес.